Советы и рекомендации для автолюбителей (часть 1).

Среди разнообразных способов заделки небольшого прокола в бескамерной шине есть и такой. Разбортовать колесо, снять шину, изнутри зачистить отверстие и заделать его... жевательной резинкой. Хоть "Диролом", хоть "Стиморолом", хоть "Джуси Фрут" без сахара.

У некоторых машин топливо из бака никогда полностью не вырабатывается из-за того, что топливоприемная втулка не доходит до днища бака. Беда поправимая. Надо вынуть трубку бензоприемника, перепилить ее в 8-10 см от нижнего конца и удлинить 25-30-миллиметровым отрезком бензостойкой резиновой трубки соответствующего диаметра. Для закрепления используйте клей "Момент" или хомуты.

Теперь о пластмассовых бамперах и пластмассовых клыках на бампере. Они, увы, имеют тенденцию ломаться. Постарайтесь не потерять ни одного обломка. Сложите кусочки, подогнав их друг к другу. Следующий этап ремонта зависит от того, какой проволокой вы располагаете. Если медной, то сложите ее волнами, положите на бампер и зашпаклюйте. Остается потом отшлифовать и покрасить. Если же у вас найдется проволока из нихрома, конетантана, нержавейки, то дело упрощается. Наложенную на поврежденное место бампера проволоку разогрейте паяльником, и та спокойненько войдет в пластмассу. Ну, а затем надо паяльником же заровнять места стыков.

Некоторые думают, что раз звуковые сигналы в городе запрещены, то можно вполне спокойно ездить без них. Вообще-то, ездить можно, но до поры до времени, вернее, до аварии. Поэтому если сигнал сломался, стоит, не откладывая дела в долгий ящик, устранить неисправность. Сначала о ситуации, когда хочешь или не хочешь, а надо найти причину поломки. Имеется в виду случай, когда сигнал вдруг включился сам и не хочет прекращать свой рев. Это самое простое. Отсоединяем клемму аккумулятора и ищем, где замыкает на массу провод от сигналов до реле сигналов, затем от реле до выключателя сигналов. Найти поврежденную изоляцию несложно. Намотаем пару-тройку витков изоленты, и все о'кей. А вот если сигнал не желает "бибикать"? Начнем с предохранителя. Как правило, он защищает несколько цепей. Возьмем для примера "ВАЗ-2106", у которого один предохранитель защищает цепи не только сигнала и их реле, но и плафон освещения салона, патрон подключения переноски, прикуриватель, часы и лампы стоп-сигнала. А без стоп-сигнала не поездишь. Потому сразу же проверяем первый предохранитель, он рассчитан на ток в 6 А. Предохранитель оказался в порядке. Это мы узнали, включив лампу в салоне: она зажглась. Теперь отсоединяем от сигналов штекер черного провода и пробуем замкнуть его на массу, то есть ищем искру, а если точнее, то провод, от которого искра идет на массу. Сигнал есть, значит, неисправен следующий проводник. Так поочередно проверяем все провода. Если все они в порядке, остается предположить, что сам сигнал вышел из строя. Обычно сигналы заляпаны грязью, ржавчиной, маслом. Все, что можно отсоединить, зачищаем и соединяем. И пробуем напоследок. Сигнал заработал? Замечательно! Но он может продолжать молчать. Что ж, остается одно - идти в автомагазин.

У вас остались старые эбонитовые патефонные пластинки? Если да, то пару штук оставьте, когда будете выбрасывать остальные. Для чего они могут пригодиться? Для срочного ремонта черного корпуса аккумулятора, крышки трамблера, бегунка. Ведь эбонит - прекрасный диэлектрик. Бьете пластинку, крошите ее, эти крошки на паяльник - что дальше, вы наверняка догадались сами.

Вспомните, сколько времени и сил уходило на то, чтобы достать ремень привода вентилятора. Именно достать, потому что купить его было невозможно. Теперь же чуть ли не на каждом углу - магазин или киоск, где навалом этих ремней. Но разве не случалось так, что, купив новый ремень, надев его на шкивы, вы через неделю опять вынуждены покупать новый? В чем же дело? А в том, что каждый "жук" и "жаба" делают эти ремни, не заботясь о соответствии техническим стандартам, ГОСТу. Советуем, покупая ремень вентилятора, поискать на нем фирменный знак изготовителя и заводскую маркировку. Например, на жигулевских ремнях обязательно должна стоять следующая маркировка: 1-10х8-944 ТУ-38-10599-83. Это означает, что ремень I-й группы, шириной по большому основанию 10 мм, высотой 8 мм, длиной 944 мм, изготовлен в соответствии с техническими условиями 38-10599, утвержденными в 1983 году. На ремнях для "Самары", "Таврии" и "Оки" должна быть маркировка 10х8-715, "Москвичу" с двигателем УЗАМ нужен ремень 8,5х8-875, а "Волге" с мотором ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4022-10 и "Запорожцу" МеМ3968 подходят ремни 8,5х8-1018. Кстати, заводская маркировка должна стоять на сальниках, манжетах, прокладках, уплотнителях. Покупая эти детали без маркировки, вы рискуете нарваться на продукцию бракоделов.

На выступающий конец рукоятки жигулевского домкрата наклейте мягкую резиновую прокладку, что обезопасит дверцу машины от получения царапины, если вы поставите домкрат слишком близко к ней.

На "Жигулях"-"пятерке" в пути отказал бензонасос. Выяснилось, что внутренняя дистанционная прокладка между диафрагмами рассыпалась на мелкие кусочки. Здесь поможет пробка от пластмассовой бутылки. Отрезав цилиндрическую резьбовую часть, нужно оставить донышко. Отшлифовать его об асфальт, проделать ножом отверстие под толкатель и поставить вместо штатной рассыпавшейся прокладки. И мотор обязательно заработает.

Есть несколько вариантов ремонта подшипника полуоси. Обычная его поломка - это рассыпавшийся сепаратор. Вместо него между шариками вставляют деревянные или резиновые кубики с закругленными углами и гранями. Третий вариант - пожалуй, самый надежный. Надо удалить все обломки сепаратора, а затем медной проволокой (толщина - 1 мм) трижды оплести шарики, равномерно распределяя их по окружности. Натягивать проволоку надо пассатижами, так вернее и прочнее. Конец проволоки заправляйте между соседними шариками.

Если нет сальника, то вырезать его можно из пеноплена. Вот, собственно, и все. Доедете не только до СТО.

Случается, видишь на дороге машину, у которой переднее колесо стоит поперек. Это происходит оттого, что выскакивает из гнезда шаровой палец, и рулевая тяга отсоединяется от поворотного рычага. Хорошо, если водитель возит с собой запасную рулевую тягу или шаровой палец. В противном случае придется поискать в багажнике подходящий болт и соответствующие толстые шайбы. Нашли? Вот и отлично. Теперь поворачивайте колесо, как оно должно стоять, и берите болт. Вместо шарового пальца ставьте болт и шайбы. Заворачивайте гайку. Все, можно ехать. И пусть вас не смущают стуки и подергивания. Главное, что вы доберетесь до гаража или станции автосервиса, где самоделку можно будет заменить настоящим шаровым пальцем.

Наверное, никто не бывает в восторге, когда ему в пути приходится заниматься разбортовкой спустившегося колеса. Хочется, чтобы проколы случались как можно реже. Попробуйте принять некоторые профилактические меры. Когда будете вставлять в покрышку новую камеру, сделайте из сырой резины шайбу толщиной 3-4 мм на вентиль камеры и смочите ее безином. Что это даст? При очередном проколе ваша покрышка будет вести себя как бескамерная шина, то есть воздух из нее будет выходить очень медленно. А значит, можно будет подкачать колесо и ехать.

Если лопнул шланг привода сцепления, не думайте, что ситуация такая уж безнадежная. Надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься.

А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь, а беритесь за шинный насос. Нет-нет, качать еще рано. Надо снять с насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру водичку с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете. Слава Богу, доехали без происшествий.

Теперь займемся другими неисправностями. Начнем, пожалуй, со свечи, которую сняли в прошлый раз. Если фарфоровая изоляция не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, "пошуруйте" там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу.

Проточить тормозные барабаны можно и самому. Как следует закрепите колеса противооткатными упорами (они же колодки), поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно наточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось.

Напрягите извилины и, если не записываете все, что сделали, вспомните, когда в последний раз меняли тормозную жидкость. Старая имеет очень низкую температуру кипения, то есть она быстро испаряется, выкипает. И вы не сумеете затормозить. А винить будет некого..